A designer de moda, de nacionalidade estoniana, assenta a sua filosofia em princípios éticos e pratica-os sem qualquer tipo de concessões. Conhecemo-la no decorrer do Festival de Design de Tallinn onde nos apresentou o seu percurso, com experiências de terreno, quer no Bangladesh como no Quénia, que espoletaram o início de um percurso marcado no campo do upcycling industrial e no desenvolvimento da certificação Upmade. Gere a marca em nome próprio e advoga que qualquer acção na preservação do meio ambiente, por mais pequena ou maior que seja, faz a diferença.

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Entrevista por Tiago Krusse
Fotografia de abertura de Sandra Luks

Quais são os pontos essenciais do seu modo de ser e de agir que definem o seu pensamento e o seu trabalho?

Sempre fui fascinada pelo meio ambiente — tanto o interno quanto o externo. A ética, a beleza e a dor de ser humano são centrais no meu pensamento. O meu trabalho diário consiste em encontrar um equilíbrio entre esses aspectos. O design foi a ferramenta que estudei e aprendi a amar, vejo-o como um meio de tornar a vida melhor. Esse, para mim, é o verdadeiro propósito de ser designer.

O que um professor com doutorado em design de moda adquire em termos de conhecimento e experiência que lhe permite olhar para a indústria e demonstrar que é possível mudar comportamentos, tanto entre fabricantes como nos consumidores?

Ajuda ter uma visão ampla do panorama geral e a coragem de reconhecer os problemas. Mas sem acção pouca coisa mudará neste campo. Há muitas ideias boas mas a verdadeira transformação só acontece por meio da prática. O Design é uma disciplina prática — e é disso que eu realmente gosto.

No processo de produção de roupas, do conceito ao consumidor final, onde estão as boas práticas essenciais, levando em consideração o meio ambiente, o desperdício de matéria-prima e energia mais as finalidades de reciclagem?

Se tomarmos a natureza como modelo —onde nenhum resíduo é gerado —, possibilitar a circularidade em todas as etapas do processo é então fundamental. Começa na fase de design: criar produtos que sigam os princípios do design circular. Isso significa usar materiais facilmente recicláveis, tecnologia de malha sem costura, upcycling industrial, reutilização, reparo e upcycling local — e, finalmente, reciclagem. É essencial evitar materiais virgens, trabalhar com mono-materiais e eliminar completamente os materiais à base de petróleo da cadeia de produção.

Nos dados que possui sobre a produção de roupas no mundo, quais são aqueles que são mais do que suficientes como exemplo para mudar radicalmente o que está a ser feito até agora?

O maior problema, na minha opinião, é o mau design — e não falamos o suficiente sobre isso. Como é possível que as empresas continuem a produzir quantidades infinitas de roupa que se transforma em lixo após algum uso? Só na União Europeia, cerca de 11 quilos de têxteis por pessoa são descartados todos os anos. A minha pergunta é: por que são eles deitados fora? Por que razão as pessoas não querem usá-los — ou não podem? Por que motivo continuamos a projectar coisas que as pessoas realmente não precisam ou não desejam?

O que define e distingue a reciclagem e a upcycling?

Reciclar significa decompor materiais, na sua forma bruta, para criar algo novo — geralmente por meio de processos industriais ou químicos. Isso obriga ao consumo de muita energia e pode reduzir a qualidade do material.

O upcycling, por outro lado, mantém o material na sua forma original e agrega valor por meio do design. Transforma resíduos ou excedentes em produtos novos e de maior qualidade, sem destruir o material original. Resumindo: a reciclagem decompõe, enquanto o upcycling acumula.

Explique-nos o que é o Certificado Upmade e qual o seu envolvimento enquanto designer?

O Certificado UPMADE® nasceu da necessidade de certificar a nossa primeira linha de produção industrial de upcycling no Bangladesh. Como não havia qualquer certificação que cobrisse esse tipo de actividade, tivemos que criar uma. Em conjunto com o Centro de Tallinn do Instituto Ambiental de Estocolmo, desenvolvemos o processo do zero. A minha função como designer centrou-se na parte que permite que os resíduos da fábrica sejam reintroduzidos na produção por meio do design. Foi um processo de desenvolvimento de vários anos, envolvendo testes em diversas fábricas até comprovarmos que o modelo poderia funcionar tanto na produção em larga quanto em pequena escala.

Em que é que consiste o Life Cycle Assessment e por que motivos há problemas na validação dos números?

O maior desafio na realização de uma avaliação do Life Cycle Assessment adequada é o acesso a dados validados e confiáveis. O problema reside na falta de transparência nas cadeias de fornecedores, o que torna quase impossível rastrear os materiais até sua origem. Por exemplo, se se compra tecido de um fornecedor na Europa, muitas vezes é impossível o rastreio até o produtor da matéria-prima. Um aspecto fundamental da abordagem UPMADE® é a criação de transparência, o que requer uma cooperação estreita com as fábricas onde a produção ocorre. Essa colaboração permite-nos aceder a informações directamente da fonte.

Em que fase está actualmente o objectivo da União Europeia em relação ao Passaporte Digital de Produto?

O Passaporte Digital de Produto está a caminho, mas os critérios finais ainda não foram publicados. Em 2024, realizamos um projecto-piloto baseado nos princípios de circularidade e avaliação de impacto ambiental, para entendermos a morosidade do processo. Posso dizer que é um grande desafio e, provavelmente, para além da capacidade de muitas pequenas marcas só o poderem implementar caso disponham de um apoio significativo.

Falamos sempre de leis e da sua criação. No entanto, e com especial ênfase na União Europeia, esquecemos o lobby agressivo que existe para manter privilégios e interesses de uns poucos. Qual é a qualidade dos legisladores europeus, considerando a corrupção e a negociações de bastidores?

É claro que aqueles que pagam mais impostos tendem a ter a voz mais alta. No momento, há uma disputa constante sobre quem assumirá a responsabilidade e ainda não se sabe sobre quem ela eventualmente recairá.

Em relação à reciclagem e à upcycling, quais são as principais dificuldades que as pequenas empresas enfrentam para acompanhar as maiores? Como isso, em última análise, favorece posições monopolistas de mercado e quais as suas consequências?

A upcycling consome bastante tempo, o que dificulta a competição de preços no mercado para as pequenas empresas. O mesmo se aplica aos materiais reciclados, que costumam ser mais caros e difíceis de obter. Outro grande desafio são as grandes quantidades mínimas de pedidos exigidas pelos fornecedores. Esses factores dão vantagem aos grandes players e podem levar a estruturas de mercado mais monopolistas, limitando a diversidade, a inovação e as iniciativas circulares locais.

Como é que a Reet Aus, uma marca em nome próprio, se posiciona diante de tudo isso?

A marca Reet Aus nasceu da necessidade de testar práticas circulares na vida real. Começou com minha pesquisa académica e, como o design é uma disciplina prática, simplesmente não havia outra maneira de fazê-lo. Com o tempo, muitas coisas provaram ser impossíveis de realizar, mas muitas mais se tornaram executáveis . A marca destaca-se como um exemplo prático de que o que muitas vezes foi considerado impossível pode, de facto, ser feito. É possível entrar no mercado com uma marca de moda que realmente segue princípios circulares, sem fazer concessões.

Como pequena empresa, de que forma ela se posiciona perante a concorrência e os mercados?

O nosso objectivo foi encontrar sempre pessoas que compartilhassem a nossa visão de mundo e que entendessem o absurdo da superprodução. Contar essa história leva tempo mas a recompensa é uma comunidade de companheiros leais, com ideias semelhantes, que valorizam o nosso desígnio ao invés da produção em massa.

Os clientes entendem a vossa filosofia como produtores e valorizam-na?

Eu diria que, na maioria dos casos, sim. Como mencionei, o número de clientes fiéis fala por si. É claro que também há pessoas que se sentem atraídas pela estética do nosso design, mas com o tempo elas aprendem sobre a nossa história e, com sorte, voltam para conhecer a filosofia por detrás dela.

É sempre o consumidor final quem paga pela pegada ecológica. A que se deve isso?

A falta de consciencialização. As pessoas, na maioria dos casos, não conseguem entender o estado das coisas e não compreendem completamente as consequências das suas acções. Como Jane Goodall disse numa última entrevista, “toda acção importa.” E é exactamente assim, precisamos estar conscientes de nossas escolhas a cada momento, porque juntas elas criam mudanças efectivas no terreno. Se, a partir de um dia, todos nós decidíssemos comprar apenas roupas feitas de forma ética, toda a indústria mudaria e as grandes empresas finalmente começariam a assumir as suas responsabilidades.

De que forma foi importante a sua experiência no Bangladesh e no Quénia, não apenas em termos do choque que tiveram, mas também para entender como, de alguma forma, a interacção com essas realidades é um meio fundamental de consciencialização e, acima de tudo, de promoção da melhoria das condições de vida para todos?

Quando fomos ao Bangladesh pela primeira vez, há cerca de 15 anos, fiquei profundamente em choque, a todos os níveis. A única questão que restava era o que eu poderia fazer para ajudar a mudar aquela realidade. Eu já estava ciente dos problemas mas estar ali foi um verdadeiro despertar. O mesmo se aplica ao Quénia, a forma como o mundo ocidental explora os chamados países em desenvolvimento é simplesmente inaceitável. Dediquei todo o meu trabalho criativo a compreender, expor e a mudar essa situação. Os designers devem assumir um papel mais educativo, porque se não ajudarmos a educar os consumidores, quem o fará? Se as escolas não o fizerem, então as empresas — e os designers criativos e responsáveis ​​que nelas existem — devem fazê-lo.

Quais são as características fundamentais que um bom produto de moda deve ter?

Um bom produto de moda deve, acima de tudo, ser criado de acordo com os princípios do design circular e ter uma cadeia de fornecedores transparente. Quero saber de onde vem a matéria-prima, onde foi produzida, quem é o designer, se o produto pode ser reciclado após o uso, se é durável, se a empresa oferece serviços de reparo e se recolhe artigos que não voltarão a ser usados ​​— e o que acontece com eles depois. Todos estes critérios podem e devem ser abordados já na fase de design e desenvolvimento do produto. Acima de tudo, gostaria de ver as empresas que colocam produtos de moda no mercado responsabilizarem também por eles. Isso mudaria muito, independentemente de se tratar de alta-costura ou fast fashion, grande ou pequena.

Dados fornecidos pela Reet Aus:

A produção de roupa duplicou desde 2000;

A indústria da moda é responsável por 10% das emissões de carbono da humanidade – mais emissões do que todos os voos internacionais e transportes marítimos juntos;

A indústria da moda é responsável por 20% de toda a poluição industrial de água no planeta;

Lavar roupa liberta 500.000 toneladas de microfibras no oceano todos os anos, o que equivale a 50 biliões de garrafas plásticas;

73% das roupas colocadas no mercado acabam em aterros sanitários ou na incineração;

5,8 milhões de toneladas de têxteis são descartadas todos os anos na UE — o que representa aproximadamente 11 kg por pessoa;

Os materiais reciclados utilizados na produção têxtil representam apenas cerca de 1%.

Mais informação em https://www.reetaus.com